Дерево сажают в неглубокую, но широкую яму так, чтобы корневая шейка — место, где корни переходят в ствол, — оказалась ровно на уровне земли после того, как почва осядет. Саженцы с открытыми корнями сажают только в покое, весной до распускания почек или осенью после листопада, а саженцы в контейнере и с комом земли — почти весь сезон; остальное решают опора, полив и мульча в первое лето.
Коротко, что сделать и какие цифры держать в голове:
| Шаг | Что сделать | Главная цифра |
|---|---|---|
| Срок | открытые корни — весной до почек или осенью после листопада; контейнер и ком — с весны до осени | в Ленинградской области: конец апреля — начало мая, сентябрь — до 15 октября |
| Место | не ближе нормы к границе и дому | 4 м высокое дерево, 2 м среднее, 1 м кустарник от границы; 5 м от стены дома |
| Яма | шире корней, глубиной ровно по корням или кому | ширина в 2–3 раза больше кома |
| Шейка | на уровне земли, у свежей ямы чуть выше | 3–5 см над землёй при посадке |
| Опора | кол забить до посадки, привязать восьмёркой | снять через 1–2 года |
| Полив | сразу после посадки, потом каждую неделю в сухую погоду | 1–2 ведра на саженец, 5–10 вёдер на крупное дерево |
| Мульча | слой по приствольному кругу, не касаясь ствола | 5–8 см толщиной, 5–10 см зазор у ствола |
Когда сажать
Срок зависит не от вида дерева, а от того, в каком виде его корни. Голые корни переносят пересадку только в покое, корни в земле — почти в любое время, пока земля не замёрзла.
Саженцы с открытыми корнями
Это саженцы без земли на корнях, обычно одно- и двухлетки плодовых деревьев. Сажать их можно, пока дерево не проснулось: весной — как только оттаяла земля и до распускания почек, осенью — после листопада и не позже чем за три-четыре недели до промерзания почвы. За это время корни успевают прижиться, пока земля теплее +4 °C.
Косточковые — вишню, сливу, абрикос — и теплолюбивые сорта на севере надёжнее сажать весной. Осенняя посадка у них чаще кончается подмерзанием, потому что молодое дерево уходит в зиму неокрепшим.
Саженцы в контейнере и с комом
Корни в горшке или в коме земли при посадке не повреждаются, поэтому такие саженцы сажают с весны до осени. Лучше избегать только жары: в июле посаженное дерево придётся поливать почти ежедневно и притенять.
Хвойные — ель, сосну, тую — удобнее всего сажать весной, с конца апреля до мая, или в конце лета — первой половине сентября. Так у них до зимы есть время укоренить новые корни, иначе весеннее солнце иссушит хвою, пока корни в мёрзлой земле ещё не подают воду.
Сроки в Ленинградской области и в других регионах
Для Ленинградской области филиал Россельхозцентра, федерального агрономического учреждения, называет сроки так: весной — с конца апреля, осенью — весь сентябрь и начало октября, а закончить посадку нужно до 15 октября. Погода здесь капризна: весной бывают возвратные заморозки, осенью — ранний снег и оттепели после него.
В других регионах ориентиры те же, а даты сдвигаются: весенняя посадка — когда земля оттаяла на штык лопаты, осенняя — за месяц до устойчивых морозов. Точные даты для своей области найдите у регионального филиала Россельхозцентра или в местном питомнике.
Выбрать место
Дерево растёт десятилетиями, и место для него выбирают по взрослому размеру, а не по саженцу. Береза или ель через двадцать лет — это крона шире пяти метров, корни на столько же вокруг и тень на пол-участка.
Для садовых участков СП 53.13330.2019 — свод правил о планировке садоводческих территорий — в пункте 6.7 с 2023 года требует ставить ствол высокорослого дерева (выше 20 метров) не ближе 4 метров к границе соседнего участка, среднерослого (10–20 метров) — не ближе 2 метров, низкорослого и кустарника — 1 метр. Для участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) те же 4, 2 и 1 метр даёт пункт 5.3.4 СП 30-102-99. От наружной стены дома до ствола дерева СП 42.13330.2026 в таблице 6.3 требует 5 метров, до кустарника — 1,5 метра.
Всё остальное, что стоит на участке, и как мерить эти расстояния, собрано в статье «Отступы от границ участка: где можно поставить дом, баню, гараж, септик и колодец». Отдельно проверьте, не пойдёт ли дерево над трубами, кабелями, септиком или под проводами: корни забивают трубы, а ветки под линией электропередачи сетевая организация вправе спилить сама. Если сосед уже требует убрать дерево у забора, это отдельный разговор — «Сосед требует спилить дерево ближе 4 метров к забору, а оно не мешает: что говорит закон».
На сыром участке с высокой водой весной не сажайте дерево в низину и не копайте глубокую яму в глине: она соберёт воду, как стакан, и корни задохнутся. Там дерево сажают на невысокий холм шириной 1–1,5 метра. Как понять, насколько близко вода, — в статье «Высокие грунтовые воды: как понять, нужен ли участку дренаж».
Как посадить: по шагам
Порядок одинаков для любого дерева: яма, засыпка, шейка на правильном уровне, опора. Различается только то, как подготовить корни.
Посмотрите на уровень корневой шейки: она совпадает с линией земли, а приствольный валик и мульча лежат вокруг, не касаясь ствола. Справа — две частые ошибки: шейка под землёй и мульча горкой к стволу.
Яма
Корни молодого дерева растут не вглубь, а вширь, в верхних 30–50 сантиметрах почвы. Поэтому яму делают широкой, а глубиной ровно по корням или кому: ширина в два-три раза больше кома, глубина такая, чтобы шейка оказалась на уровне земли. На бедных песчаных и торфяных почвах Ленинградской области для яблони Россельхозцентр советует яму около 60 сантиметров глубиной и 90 сантиметров в диаметре, чтобы заменить часть грунта плодородной землёй.
Глубокую яму лучше выкопать заранее, за две-три недели до посадки, чтобы земля в ней успела осесть. Если копаете в день посадки, утрамбуйте дно и учтите осадку, о ней ниже. Стенки ямы в плотной глине взрыхлите вилами, иначе корни будут кружить внутри ямы, как в горшке.
Земля для засыпки
Засыпают яму своей же верхней, плодородной землёй, которую при копке складывают отдельно от нижней. На тяжёлой глине или бедном песке её смешивают с перепревшим компостом — не больше трети объёма. Если земля в яме будет слишком отличаться от окружающей, корни не захотят выходить за её пределы.
Три вещи в яму не кладут:
- свежий навоз — он обжигает корни и разогревается при разложении;
- минеральные удобрения горстью под корни — в высокой концентрации они сушат корни, подкармливать начинают со второго года;
- нижний, неплодородный слой — его разбрасывают по участку или в дорожки.
На кислых почвах, а в Ленинградской области их большинство, в засыпку добавляют доломитовую муку или известь. Сколько именно — зависит от кислотности, её проверяют простым тестом из садового магазина.
Корневая шейка — главная ошибка
Корневая шейка — это место, где верхний корень отходит от ствола и светло-коричневая кора корней переходит в зеленоватую или серую кору ствола. Её часто путают с местом прививки — утолщением на стволе, которое у плодовых деревьев находится выше, в 5–10 сантиметрах над шейкой.
Шейка должна быть на уровне земли, а не под ней. Заглубленная шейка гниёт, кора в этом месте отмирает, дерево годами растёт плохо, почти не плодоносит и может погибнуть. Питомники называют заглубление причиной почти трети гибели саженцев. Обратная ошибка, шейка высоко над землёй, тоже вредна: верхние корни оголяются и пересыхают.
Свежая земля в яме оседает на 5–10 сантиметров за первые недели. Если посадить шейку вровень с землёй в только что выкопанной яме, через месяц она окажется под землёй. Ставьте её на 3–5 сантиметров выше, а уровень проверяйте рейкой, положенной поперёк ямы.
Исключение — кустарники: смородину, крыжовник, жимолость, сирень часто сажают с небольшим заглублением, чтобы они давали новые побеги от основания. К деревьям и хвойным это не относится.
Саженец с открытыми корнями
- Осмотрите корни. Обломанные и загнившие обрежьте секатором до здоровой светлой ткани.
- Если корни подсохли в дороге, замочите их в воде на несколько часов, до суток. Перед посадкой их окунают в болтушку — жидкую смесь глины и воды, она не даёт корням пересохнуть.
- Забейте кол в дно ямы, пока корней там нет, — позже он их поранит.
- Насыпьте на дно горку земли и поставьте на неё саженец в 5–10 сантиметрах от кола. Расправьте корни по склонам горки вниз и в стороны, не загибая вверх.
- Засыпайте землю частями, слегка встряхивая саженец, чтобы она заполнила пустоты между корнями. Уплотните её руками или ногой от краёв к стволу, без нажима у самого ствола.
- Проверьте уровень шейки, сделайте валик из земли по краю ямы и полейте.
Плодовому однолетке сразу после весенней посадки укорачивают верхушку на треть, чтобы крона соответствовала урезанным корням. Как формировать крону дальше, — «Как и когда обрезать плодовые деревья, чтобы не навредить».
Саженец в контейнере
Контейнер за час до посадки хорошо пролейте, тогда ком выйдет целиком. Вынув растение, посмотрите на корни: если они плотно закручены по стенкам, распутайте их пальцами, а совсем задеревеневшие кольцевые корни надрежьте в трёх-четырёх местах сверху вниз. Иначе корни будут и дальше расти по кругу и через несколько лет начнут душить сами себя.
Верх кома в контейнере — это не всегда уровень шейки: в питомнике земли часто досыпают выше. Отгребите её сверху, найдите первый корень и сажайте по нему.
Сравните три саженца: открытые корни расправлены по горке, закрученные корни из контейнера распутаны и надрезаны, с кома снята синтетическая сетка сверху.
Крупное дерево с комом
Крупномером называют дерево высотой от двух-трёх метров, выкопанное с комом земли, обмотанным мешковиной и сеткой. Главное — не разрушить ком: его переносят за ком или ремни, а не за ствол.
Натуральную мешковину оставляют на коме, но развязывают у ствола и отворачивают сверху. Синтетическую ткань, проволочную сетку и шпагат снимают хотя бы с верхней трети кома — в земле они не гниют и через несколько лет перетягивают корни. Ком ставят на уплотнённое дно ямы так, чтобы шейка была на 3–5 сантиметров выше земли, и засыпают слоями, проливая каждый слой водой.
Большие деревья, особенно хвойные, часто пересаживают зимой с замёрзшим комом: он не рассыпается, а дерево в покое. Такую посадку обычно заказывают у питомника с техникой.
Опора
Молодое дерево без опоры раскачивает ветром, и тонкие новые корни рвутся. Саженец привязывают к одному колу, забитому с той стороны, откуда чаще дует ветер, деревья повыше — к двум-трём кольям вокруг. Крупномеры крепят тремя растяжками под углом 120 градусов друг к другу или подземными креплениями за ком.
Подвязку делают мягкой лентой восьмёркой: петля вокруг кола, перехлёст, петля вокруг ствола, чтобы ствол не тёрся о кол. Проволока без мягкой прокладки врезается в кору за одно лето. Через год-два, когда дерево укоренится, опору снимают: дереву нужно немного качаться, чтобы ствол набирал толщину.
Полив и мульча
После посадки корни ещё не выросли за пределы ямы, и вся вода, которую получает дерево, — это вода в яме. Поэтому первый сезон решает полив, а мульча помогает его сберечь.
Первый полив
Сразу после посадки полейте дерево в приствольный круг, ограниченный валиком: саженцу — одно-два ведра, крупномеру — пять-десять вёдер, лучше в два-три приёма, давая воде впитаться. Полив нужен даже в дождь: он вымывает воздушные пустоты вокруг корней. Если после полива земля просела и шейка ушла вниз, приподнимите саженец, пока земля мокрая.
Полив в первое лето
В сухую погоду поливайте раз в неделю обильно, одно-два ведра на саженец, а не понемногу каждый день: частый слабый полив держит корни у поверхности. Проверьте влажность пальцем на глубине 5–10 сантиметров — если земля сухая, пора поливать. Осенью перед заморозками дерево проливают последний раз особенно обильно, чтобы оно ушло в зиму с запасом воды. Как устроить полив на всём участке, — «Как устроить полив на участке: шланг, капельный полив или автополив».
Мульча
Мульча — это слой сыпучего материала поверх приствольного круга: кора, щепа, скошенная и подсохшая трава, компост. Слой в 5–8 сантиметров держит влагу, не даёт расти сорнякам и защищает корни от перегрева и промерзания. У самого ствола оставьте зазор в 5–10 сантиметров: мульча, насыпанная горкой к стволу, так же губит кору, как заглубление шейки. Приствольный круг первые годы держат без травы и газона — трава забирает воду и азот у молодого дерева.
Уход в первый год
Первый год дерево наращивает корни, а не крону, и задача — не мешать ему. Удобрения, обрезка и защита нужны, но в меру.
Весна и лето
- Не подкармливайте. В засыпке достаточно питания на первый сезон; подкормки начинают со второго года.
- Уберите цветы и завязи у плодовых деревьев в первый год, чтобы силы ушли в корни.
- Проверяйте подвязку раз в месяц и ослабляйте, если она начала врезаться.
- Пропалывайте приствольный круг и подсыпайте мульчу.
- Первые листья могут быть мельче обычных, а часть почек не проснуться — это нормально. Тревожный знак — листья, увядающие в сырую землю: так бывает, когда корни задыхаются от застоя воды или глубокой посадки.
Осень и зима
Молодую кору зимой грызут мыши и зайцы. Обмотайте нижнюю часть ствола на 50–70 сантиметров сеткой с мелкой ячейкой или защитным материалом и уберите от ствола мульчу, в которой зимуют мыши, — подробнее в статье о защите сада от грызунов, «Мыши и полёвки на даче: как защитить дом, сад и деревья зимой».
Поздней осенью стволы плодовых деревьев белят или обматывают светлым укрывным материалом. В конце зимы яркое солнце нагревает тёмную кору днём, а ночью её прихватывает мороз, и она трескается — это называют солнечными ожогами. Молодые хвойные в первую весну притеняют мешковиной или сеткой, пока земля не оттает. Для туи это обязательно, о ней отдельно — «Туя на участке: как посадить, как ухаживать и почему она желтеет».
Если дерево уже посажено слишком глубоко
Молодой саженец до двух-трёх лет можно осторожно приподнять: подкопать по кругу, поднять вместе с комом и подсыпать земли под него. Лучше всего это сделать ранней весной или осенью, в покое.
Более старое дерево не выкапывают. Отгребите землю от ствола до корневой шейки и оставьте вокруг неглубокую воронку шириной 30–50 сантиметров, чтобы в неё не натекала вода. Если в этом месте уже есть мягкая, отслаивающаяся кора, дереву нужна помощь специалиста.
Что сделать прямо сейчас
- Узнайте, какой у вас саженец: с открытыми корнями, в контейнере или с комом, — от этого зависит срок.
- Разметьте место с учётом взрослой кроны: 4, 2 или 1 метр от границы и 5 метров от стены дома.
- Выкопайте яму заранее, широкую и неглубокую, отложив верхний слой земли отдельно.
- Забейте кол до посадки, а не после.
- Найдите корневую шейку и посадите её на 3–5 сантиметров выше земли, проверив рейкой.
- Сделайте валик и полейте, даже если идёт дождь.
- Замульчируйте круг, оставив зазор у ствола.
- До зимы обмотайте ствол сеткой от грызунов, а в конце зимы притените хвойные.