Для откачки дренажа нужен дренажный насос для чистой или слегка загрязнённой воды с поплавком, а не фекальный и не скважинный. Главное при выборе — не цифры на коробке: расход «10 м³/ч» насос даёт только без подъёма, а напор «7 м» — только когда вода уже не течёт, поэтому сначала считают высоту подъёма и потери в напорной трубе, а потом ищут насос, у которого нужная точка лежит в середине его кривой.
Коротко, что сделать:
| Что | Как определить | Типичный ответ для участка |
|---|---|---|
| Расход | замерить приток в колодец в пик паводка и взять с запасом вдвое | 2–5 м³/ч |
| Высота подъёма | от уровня выключения насоса до самой высокой точки трубы | 1–3 м |
| Потери в трубе | по таблице ниже, на длину трассы плюс фитинги | 0,5–4 м |
| Диаметр напорной трубы | скорость воды 0,7–2 м/с | полиэтиленовая труба ПНД 40 или 50 мм, а не 25 и не шланг |
| Насос | нужная точка — в средней трети кривой из паспорта | с напором по паспорту в 1,3–2 раза выше нужного |
| Колодец | объём между уровнями включения и выключения — не меньше расход × 1 минута | диаметр 600–1000 мм |
| Установка | насос на подставке над илом, поплавок свободно поворачивается, насос достаётся за трос через разъём | до стенок и труб по ходу поплавка — 25–30 см |
| Защита от мороза | одна из трёх схем: труба с уклоном к выпуску; труба с уклоном назад в колодец без обратного клапана; труба ниже промерзания с клапаном | для неглубокой трубы — уклон в любую сторону и никакой воды в ней после остановки |
| Электричество и авария | УЗО 30 мА, розетка в сухой коробке, датчик аварийного уровня с сигналом на телефон, резерв питания для подвала | — |
Как устроен сам дренаж — уклоны, трубы, колодцы, засыпка, — разобрано в статье «Как сделать дренаж участка: уклон, трубы, SoftRock, песок, щебень, колодцы и прочистка без мифов». Здесь — подробно о том, что стоит в его конце: о насосе, о колодце, в который собирается вода, и о трубе, по которой её уводят. Если вы ещё не решили, нужен ли участку дренаж вообще, начните со статьи «Высокие грунтовые воды: как понять, нужен ли участку дренаж».
Какой насос выбрать
В этой части — какие насосы можно опустить в колодец и чем они отличаются, что у дренажного насоса внутри, какие строчки паспорта важны, сколько стоят насосы разных марок в 2026 году и как насос сам включается и выключается. Считать напор и трубу будем во второй части, здесь — чтобы понимать, что вообще покупать.
Пять семейств погружных насосов
Погружных насосов, которые можно опустить в колодец, пять семейств, и для дренажа подходят два. Отличаются они тем, какую воду переносят и на что рассчитаны: большой расход при малом напоре или наоборот.
Сравните форму и размеры: дренажный насос приземистый, с сеткой снизу и поплавком сбоку, скважинный — длинный тонкий цилиндр, вибрационный — лёгкий корпус с входом сверху.
| Тип | Как выглядит | Для чего | Что пропускает | Подходит для дренажа |
|---|---|---|---|---|
| Дренажный для чистой воды | невысокий цилиндр 15–20 см в диаметре, снизу сетка или прорези, сбоку поплавок | откачка чистой и слегка мутной воды | частицы до 5–10 мм | да, основной вариант |
| Дренажный для грязной воды | такой же, но с широкими прорезями или открытым входом снизу, часто на ножках | вода с илом, песком, листьями | частицы до 25–35 мм | да, если в колодец несёт песок и ил |
| Фекальный | тяжёлый, часто чугунный, иногда с ножом на входе | канализация, септик | 40–50 мм, часто с измельчителем | работает, но тяжелее и дороже без пользы |
| Скважинный | труба 7–10 см в диаметре и длиной 60–120 см | вода из скважины в дом | почти ничего, песок изнашивает | нет |
| Вибрационный | лёгкий корпус 10–12 см, вход сверху, без вращающихся частей | временная откачка колодца | мелкий песок | только на время, для автоматики не годится |
Скважинный насос для дренажа не подходит: он узкий, даёт большой напор при малом расходе и боится песка, а в приёмный колодец дренажа ил попадает всегда. Кроме того, его двигатель охлаждается потоком воды вдоль корпуса, который в скважине создаёт обсадная труба, а в широком колодце этого потока нет. Фекальный насос справится, но за его стойкость к крупному мусору вы платите, а дренажу это не нужно.
Вибрационный насос («Малыш», «Ручеёк» и подобные) качает за счёт колебаний резиновой мембраны. Он дёшев и хорош, чтобы один раз откачать колодец перед чисткой. Для постоянной работы с поплавком он не предназначен: у него нет своего поплавка, мембрана изнашивается, а на сухом ходу он быстро перегревается.
Дренажный насос охлаждается водой вокруг себя, поэтому в паспорте всегда указан минимальный уровень, ниже которого ему работать нельзя. Корпус из нержавеющей стали или прочного пластика, мощность для участка обычно 0,25–0,75 кВт.
Что внутри дренажного насоса
Все бытовые дренажные насосы устроены одинаково: сверху герметичный электродвигатель, снизу рабочее колесо в корпусе-улитке, между ними уплотнение вала. Понимать это полезно, потому что почти все поломки — это одна из этих частей.
На разрезе проследите путь воды: через сетку снизу к центру колеса, по улитке наружу и вверх в напорный патрубок, мимо двигателя, который вода охлаждает снаружи.
- Двигатель однофазный, 220 В, с конденсатором для пуска. Он заключён в герметичный кожух, а кабель входит в него через залитый ввод.
- Термозащита — датчик в обмотке, который отключает двигатель при перегреве и включает снова, когда тот остынет. Если насос включается и через несколько минут замолкает сам, чаще всего это она: насос работает без воды, колесо заклинило илом или напор слишком большой.
- Уплотнение вала — одно или два торцевых уплотнения, иногда с масляной камерой между ними. Когда оно изнашивается, вода проникает к двигателю, и срабатывает УЗО. Это главный ресурсный узел: песок в воде ест его быстрее всего.
- Рабочее колесо крутится на валу двигателя и отбрасывает воду к стенкам корпуса-улитки, а та направляет её в патрубок. От формы колеса зависит, какой мусор насос пропустит, об этом — в следующем разделе.
- Сетка или прорези на входе не пускают крупный мусор. Размер прорезей и есть «максимальный размер частиц» из паспорта.
- Поплавковый выключатель — отдельный узел на кабеле или на штоке, который разрывает питание двигателя. Его устройство разобрано ниже, в разделе о выключателях.
Рабочее колесо: закрытое, открытое, вихревое
Колесо определяет, для какой воды насос. Колёс бывает три вида, и на коробке это обычно видно по названию серии или по размеру частиц.
Посмотрите, где проходит частица: у закрытого колеса — сквозь узкие каналы, у открытого — между лопатками, у вихревого — мимо колеса, в вихре под ним.
| Колесо | Как устроено | Плюсы | Минусы | Где стоит |
|---|---|---|---|---|
| Закрытое, канальное | лопатки закрыты дисками с двух сторон, вода идёт по узким каналам | самый высокий напор и КПД при той же мощности | забивается илом и волокнами | насосы для чистой воды |
| Открытое | лопатки на одном диске, спереди открыты | проще прочистить, пропускает мелкий песок | напор ниже, зазор изнашивается песком | недорогие дренажные насосы |
| Вихревое (Vortex) | колесо утоплено в корпус, над входом свободная камера | пропускает камешки и ил до 25–35 мм, почти не забивается | КПД заметно ниже, при той же мощности расход меньше | насосы для грязной воды |
Для приёмного колодца дренажа обычно хватает насоса для чистой воды — при условии, что он стоит на подставке над отстойником, а колодец раз в год чистят. Насос для грязной воды с вихревым колесом берут, когда в колодец несёт песок: новый дренаж первые годы, песчаный грунт, колодец без отстойника.
Какие строчки паспорта читать
Коробка сообщает три числа, паспорт — два десятка. Вот те, что решают, подойдёт ли насос именно вам.
| Строка паспорта | Что значит | На что смотреть |
|---|---|---|
| Максимальный расход, Qmax | подача без подъёма воды | для выбора не годится, нужна кривая |
| Максимальный напор, Hmax | высота, на которой подача падает до нуля | нужный напор должен быть в 1,3–2 раза меньше |
| Кривая «расход — напор» | подача при каждом напоре | главное, по ней выбирают, см. вторую часть |
| Мощность P1 и P2 | P1 — сколько берёт из сети, P2 — сколько отдаёт на валу | для выбора ИБП и генератора нужна P1 |
| Размер частиц | размер прорезей сетки | 5–10 мм для чистой воды, 25–35 мм для грязной |
| Уровни включения и выключения | при какой высоте воды над дном срабатывает поплавок | от них зависит объём колодца |
| Минимальный уровень откачки | до какого уровня насос откачивает в ручном режиме | без поплавка ниже этого уровня насос хватает воздух |
| Минимальный размер колодца | чтобы поплавок поворачивался | это минимум для поплавка, а не для объёма |
| Глубина погружения | на какую глубину насос можно опустить | у бытовых обычно 7–10 м, для колодца хватает |
| Температура воды | до какой температуры можно качать | 35–50 °C, для дренажа не важно |
| Кабель | длина и тип | 10 м позволяет обойтись без удлинения в колодце |
| Патрубок | резьба выхода | чаще G1 или G1¼, от этого зависит переходник на трубу |
| Защита IP | насколько корпус защищён от воды | для погружного насоса — IP68, по ГОСТ 14254-2015 это длительное погружение |
| Пусков в час | сколько включений допускает двигатель | колодец рассчитывают на 10–15, даже если паспорт разрешает больше |
Для примера — паспорт Grundfos Unilift KP 250-A1, одного из самых распространённых «профессиональных» дренажных насосов: напор до 7,5 м, расход до 10,6 м³/ч, частицы до 10 мм, корпус из нержавеющей стали AISI 304, встроенная термозащита, защита IP68, погружение до 10 м, вода до 50 °C, внутренняя резьба выхода G1¼, минимальный диаметр колодца для модели с поплавком на кабеле — 350 мм.
Марки и цены 2026 года
Цены по рыночным данным российских магазинов на сентябрь 2026 года. Разброс у одной и той же модели в разных магазинах бывает двукратным, поэтому сравнивайте несколько.
| Сегмент | Примеры моделей | Цена, ₽ | Чем отличается |
|---|---|---|---|
| Бюджетный, для чистой воды | Джилекс «Дренажник» 85/6 и старше | от 2,7–4 тыс. | пластиковый корпус, частицы до 5 мм, честный вариант для сухого года и хорошего колодца |
| Бюджетный, для грязной воды | Вихрь ДН-750, Patriot F 900 | 4–4,5 тыс. | мощнее (0,75–0,9 кВт), но и шумнее, ресурс уплотнения короче |
| Средний | DAB Nova 300 M-A, Pedrollo TOP 2 | около 9–28 тыс. | итальянские серии с опубликованными кривыми, пластик или нержавейка, поплавок на кабеле |
| Средний, для грязной воды | Wilo-Drain TMW 32/8 | 7–42 тыс. по разным магазинам | вихревое колесо, пропускает песок |
| Верхний | Grundfos Unilift KP 250-A1 | 41–58 тыс. | нержавеющая сталь, честная кривая, долгий ресурс |
| С измельчителем | Belamos DWP 1300 CS и подобные | от 14–15 тыс. | для дренажа не нужен, переплата за нож |
Дорогие насосы отличаются ресурсом и честной кривой в паспорте, а не цифрами на коробке. У недорогого насоса «10 м³/ч, 8 м» в рабочей точке бывает меньше воды, чем у дорогого «9 м³/ч, 7 м»: сравнивайте кривые, а не заголовки. Для колодца, от которого зависит сухость подвала, разумно взять насос среднего или верхнего сегмента и второй — бюджетный — положить на полку на случай поломки.
Как насос включается и выключается сам
Насос в приёмном колодце работает без человека: вода поднялась до верхнего уровня — включился, опустилась до нижнего — выключился. За это отвечает выключатель уровня, и от его типа зависит, какой колодец нужен.
Сравните, сколько места занимает каждый выключатель по ширине и какой ход между включением и выключением он даёт.
Поплавок на кабеле. Шарик или «груша» на гибком кабеле, закреплённом на трубе или ручке насоса. Внутри поплавка — шарик или ртутный либо микровыключатель: когда поплавок поднимается выше горизонтали, контакт замыкается, когда опускается ниже — размыкается. Разница между уровнями включения и выключения задаётся длиной свободного кабеля от точки крепления до поплавка: чем длиннее хвост, тем больше ход. Такой поплавок даёт большой рабочий объём, но ему нужно место, чтобы свободно поворачиваться, — в колодце уже 400–500 мм он цепляется за стенки и трубы и зависает.
Поплавок описывает дугу вокруг точки крепления: радиус дуги — это свободный хвост кабеля, а вся зона, которую он заметает, должна быть пустой.
Вертикальный поплавок. Поплавок скользит по штоку вдоль корпуса насоса между двумя упорами. Он компактный и подходит для узких колодцев от 250–400 мм — например, у Grundfos Unilift KP-AV минимальный колодец 250 мм, — но ход у него маленький, обычно 10–30 см, точные уровни указаны в паспорте. В узком колодце малый ход означает малый объём, а значит, частые включения; ниже посчитано, чем это кончается.
Электронный датчик уровня. Датчик давления в корпусе насоса или электроды, опущенные в колодец и подключённые к реле уровня. Уровни включения и выключения задаются настройкой или положением электродов, механике нечему зависать. Минус — электроды обрастают илом и железистым налётом, их нужно чистить, а электроника в сыром колодце требует хорошей герметизации.
Где должны быть уровни
Уровней три, и у каждого своё место:
- выключение — не ниже минимального уровня из паспорта, чтобы насос оставался под водой и не хватал воздух;
- включение — ниже дна самой низкой входящей дренажной трубы хотя бы на 5–10 см, иначе дренаж будет стоять в воде при каждом цикле;
- аварийный уровень — между включением и входящей трубой: если вода дошла сюда, насос не справляется или не работает, и должен сработать сигнал.
Расстояние между включением и выключением — это рабочий объём колодца. Сколько его нужно, посчитано в третьей части, в разделе о колодце.
Кривая насоса и напорная труба
Эта часть — о том, почему насос не даёт расход с коробки, как читать его кривую, как посчитать свою трубу и какой диаметр выбрать. В конце — пять разобранных случаев с разной длиной и высотой трассы: найдите среди них похожий на ваш.
Почему насос не даёт расход с коробки
На упаковке пишут два числа: максимальный расход, например 10 м³/ч, и максимальный напор, например 7 м. Их часто читают как «поднимет 10 кубов на 7 метров». Это неверно: это две крайние точки одной кривой, и одновременно они не достигаются никогда.
Максимальный расход насос даёт, когда поднимать воду не нужно совсем: вода вытекает из патрубка на уровне колодца. Максимальный напор — это высота, на которую насос поднимет воду в трубе, когда она перестанет течь. Между этими точками лежит кривая «расход — напор» (её обозначают Q–H): чем выше нужно поднять, тем меньше воды насос даёт.
Напор в метрах — это та же энергия, что и давление: 10 м напора — около 1 бара. Удобен он тем, что высоту подъёма и потери в трубе можно просто сложить в метрах.
Как читать кривую в паспорте
Кривая в паспорте — это график, где по горизонтали расход, по вертикали напор. Найдите на вертикальной оси нужный вам напор, проведите горизонталь до кривой и опуститесь вниз — это и есть расход, который насос даст на вашей трубе.
Два насоса с одинаковыми цифрами на коробке могут давать очень разный расход в рабочей точке. Всё решает форма кривой: у одного она пологая сверху и круто падает только у конца, у другого проседает сразу.
Оба насоса обещают «10 м³/ч и 7 м», но при нужном напоре 4,9 м первый даёт 6,2 м³/ч, а второй — только 3,7 м³/ч.
Что ещё видно на кривой:
- Мощность растёт с расходом. У центробежного насоса больше всего ток в правой части кривой, при малом напоре и большом расходе. Насос, поставленный на короткий широкий шланг «чтобы качал быстрее», работает на пределе и греется.
- Точки у краёв плохи. У левого края насос почти не качает и греется от трения воды внутри себя; у правого — перегружен и шумит. Хорошая рабочая точка лежит в средней трети кривой.
- Если кривой в паспорте нет, а есть только два числа, рабочую точку не найти: как видно на графике выше, при одних и тех же крайних точках расход может отличаться почти вдвое. Для ответственного колодца такой насос лучше не брать.
Кривая трубы и рабочая точка
У напорной трубы тоже есть своя кривая. Даже при нулевом расходе насос должен поднять воду на высоту от уровня в колодце до самой высокой точки трубы — это геометрическая высота. Дальше, чем быстрее течёт вода, тем больше она теряет на трении о стенки и на поворотах, и эти потери растут почти как квадрат расхода.
Столбики показывают, из чего складывается нужный напор при разном расходе: нижняя часть — подъём, постоянный, верхние — трение и фитинги, которые быстро растут.
Насос работает там, где две кривые пересекаются, — это рабочая точка. Её не выбирают, она получается сама из насоса и трубы. Изменить её можно двумя способами: взять другой насос или другую трубу.
На графике видно, что один и тот же насос с меткой «10 м³/ч» даёт 3,2 м³/ч на трубе 32 мм и 6,6 м³/ч на трубе 50 мм при одинаковой длине трассы.
Хорошая рабочая точка лежит в средней трети кривой. Справа, у максимального расхода, насос перегружается и шумит; слева, у максимального напора, он почти не качает, греется и первым сдаётся, когда труба чуть заилится или замёрзнет.
Расчёт по шагам
Возьмём типичный пример: дренаж участка сходится в приёмный колодец диаметром 800 мм, воду нужно отвести в канаву в 40 м от колодца. Расчёт состоит из четырёх шагов, и каждый можно повторить со своими числами.
Шаг 1. Сколько воды приходит. Проще всего замерить, а не считать. В пик весеннего паводка или после долгого дождя выключите насос и засеките, на сколько поднимется вода за 10 минут. Приток — это площадь колодца, умноженная на подъём:
- площадь круга диаметром 0,8 м: 3,14 × 0,8² / 4 = 0,50 м²;
- вода поднялась на 5 см за 10 минут: 0,50 × 0,05 = 0,025 м³ за 10 минут, то есть 0,15 м³/ч.
Для дренажа участка приток обычно измеряется десятыми долями кубометра в час, в сырую весну — до 1–1,5 м³/ч. Если в тот же колодец заведена вода с крыши, считают и её: ливень 20 мм в час с кровли 150 м² — это 150 × 0,02 = 3 м³/ч. Почему ливнёвку лучше отводить отдельно, объясняет статья «Ливнёвка на участке: куда отвести воду с крыши и дорожек».
Насос берут с расходом в рабочей точке хотя бы вдвое больше пикового притока. В примере примем пиковый приток 1,5 м³/ч и потребуем от насоса не меньше 3 м³/ч.
Шаг 2. Высота подъёма. Геометрическую высоту меряют от уровня, при котором насос выключается, до самой высокой точки напорной трубы. Если труба выходит из колодца на глубине 0,5 м и дальше идёт с уклоном вниз к канаве, самая высокая точка — выход из колодца. При уровне выключения 1,85 м от поверхности высота подъёма: 1,85 − 0,5 ≈ 1,4 м.
Если канава или ливнёвка выше колодца и труба поднимается к выпуску, высоту считают до выпуска. Если труба сначала поднимается через бугор, а потом спускается, — до верха бугра: вода должна его перевалить.
Шаг 3. Потери в трубе. Потери на трение считают по формуле Дарси — Вейсбаха:
h = λ × (L / D) × v² / (2g)
где L — длина трубы, D — её внутренний диаметр, v — скорость воды, g = 9,81 м/с², а λ — коэффициент трения, для гладкой трубы ПНД (из полиэтилена низкого давления) при таких расходах около 0,02–0,03. Скорость находят из расхода: v = Q / A, где A — площадь внутреннего сечения. Нормальная скорость в напорной трубе дренажа — 0,7–2 м/с: медленнее — оседает песок и ил, быстрее — потери растут так, что насос перестаёт качать. Нижняя граница совпадает с минимальной скоростью 0,7 м/с, которую СП 32.13330.2018, свод правил о наружной канализации, требует для самотёчной дождевой сети.
Вот что получается для 100 м прямой трубы ПНД (внутренние диаметры для труб SDR 17, то есть с наружным диаметром в 17 раз больше стенки, у 25 мм — стенка 2 мм; что значат SDR и маркировка, разобрано в статье «Трубы ПНД: что значат SDR и PN, чем отличаются чёрные и синие и чем их соединять»):
| Труба ПНД | 1 м³/ч | 3 м³/ч | 6 м³/ч | 10 м³/ч |
|---|---|---|---|---|
| 25 мм | 4,7 м (0,8 м/с) | 33 м (2,4 м/с) | — | — |
| 32 мм | 1,2 м (0,45 м/с) | 8,2 м (1,35 м/с) | 29 м (2,7 м/с) | — |
| 40 мм | 0,4 м (0,3 м/с) | 2,7 м (0,9 м/с) | 9,4 м (1,7 м/с) | 24 м (2,9 м/с) |
| 50 мм | 0,14 м (0,2 м/с) | 0,9 м (0,55 м/с) | 3,2 м (1,1 м/с) | 8,1 м (1,8 м/с) |
| 63 мм | 0,05 м (0,1 м/с) | 0,3 м (0,35 м/с) | 1,1 м (0,7 м/с) | 2,6 м (1,15 м/с) |
В ячейке — потери напора в метрах на 100 м трубы и в скобках скорость воды. Прочерк — потери больше, чем может дать бытовой дренажный насос. Расчёт сделан по Дарси — Вейсбаху для воды 10 °C; формула Хазена — Вильямса даёт на 10–15% меньше. Для трассы в 40 м умножьте на 0,4.
Найдите свой расход на горизонтальной оси и посмотрите, какая труба попадает в зелёную полосу скоростей 0,7–2 м/с.
Таблица объясняет главный провал: дренажный насос часто ставят на шланг или трубу 25 мм, по размеру патрубка. На 3 м³/ч такая труба теряет треть метра напора на каждый метр длины, и на трассе в 20 м насос с напором 7 м уже почти не качает.
Сечения нарисованы в одном масштабе: при одном и том же расходе 3 м³/ч вода в трубе 25 мм бежит в семь раз быстрее, чем в 63 мм, а потери на трение различаются в сто раз.
Фитинги добавляют местные потери: каждый элемент отнимает ζ × v² / (2g), где ζ — коэффициент сопротивления элемента.
| Элемент | ζ, примерно |
|---|---|
| Обратный клапан шаровой или лепестковый | 2–3 |
| Колено 90° литое | 0,5–1 |
| Плавный изгиб трубы ПНД радиусом от 10 диаметров | 0,2 |
| Переход с патрубка на больший диаметр | 0,3–0,5 |
| Разъём-«американка» или шаровой кран полностью открытый | 0,1–0,3 |
| Выпуск в канаву | 1 |
В примере набирается ζ ≈ 5. Трубу ПНД лучше не резать на колена, а изгибать плавно: она это позволяет, и потери меньше.
Шаг 4. Рабочая точка и выбор диаметра. Сложим всё для трубы 40 мм длиной 45 м (40 м трассы и подъём в колодце) при расходе 5 м³/ч:
- Площадь сечения при внутреннем диаметре 35,2 мм: 3,14 × 0,0352² / 4 = 0,00097 м².
- Скорость: 5 / 3600 / 0,00097 = 1,43 м/с — в пределах 0,7–2 м/с.
- Скоростной напор: 1,43² / (2 × 9,81) = 0,104 м.
- Трение: 0,023 × (45 / 0,0352) × 0,104 ≈ 3,0 м.
- Фитинги: 5 × 0,104 ≈ 0,5 м.
- Полный напор: 1,4 + 3,0 + 0,5 = 4,9 м.
Теперь смотрим на кривую насоса с меткой «10 м³/ч, 7 м»: при напоре 4,9 м он даёт около 5 м³/ч. Точка лежит в середине кривой, требование в 3 м³/ч выполнено с запасом. Для сравнения с тем же насосом:
| Труба на 45 м | Расход в рабочей точке | Напор | Скорость | Оценка |
|---|---|---|---|---|
| 25 мм | 1,6 м³/ч | 6,7 м | 1,3 м/с | почти у максимального напора, не хватает |
| 32 мм | 3,2 м³/ч | 6,0 м | 1,4 м/с | на пределе, уйдёт влево при заилении |
| 40 мм | 4,9 м³/ч | 4,9 м | 1,4 м/с | середина кривой — хороший выбор |
| 50 мм | 6,6 м³/ч | 3,5 м | 1,2 м/с | тоже хорошо, запас на удлинение трассы |
| 63 мм | 7,8 м³/ч | 2,4 м | 0,9 м/с | правый край кривой, лишняя нагрузка |
Отсюда правило для участка: при трассе до 50 м берут ПНД 40 мм, длиннее — 50 мм. Трубу SDR 17 или SDR 26 здесь достаточно, давление в дренажной линии не превышает 1 бара; переходник с патрубка насоса ставят прямо на выходе. Форма кривой в примере типичная, но у каждого насоса своя — рабочую точку ищут на кривой из паспорта конкретной модели.
Ещё четыре случая
Пример с канавой в 40 м — самый частый, но не единственный. Ниже те же расчёты для других трасс и трёх насосов: слабого «6 м³/ч, 5 м» (обычно 0,25–0,3 кВт), среднего «10 м³/ч, 7 м» из примера и сильного «14 м³/ч, 10 м» (0,6–0,9 кВт). Кривые у всех трёх взяты одной типичной формы, числа в таблице — расход и напор в рабочей точке.
| Случай | Трасса | Труба | Слабый 6/5 | Средний 10/7 | Сильный 14/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Канава рядом, труба вниз | 45 м, подъём 1,4 м | ПНД 40 | 3,4 м³/ч при 3,1 м | 4,9 м³/ч при 4,9 м | 6,5 м³/ч при 7,3 м |
| 2. Приямок подвала, выпуск на рельеф | 15 м, подъём 3,0 м | ПНД 32 | 2,3 м³/ч при 4,1 м | 3,7 м³/ч при 5,7 м | 5,3 м³/ч при 8,1 м |
| 2. То же | 15 м, подъём 3,0 м | ПНД 40 | 2,9 м³/ч при 3,6 м | 5,1 м³/ч при 4,7 м | 7,5 м³/ч при 6,5 м |
| 3. Длинная трасса к общей канаве | 120 м, подъём 1,0 м | ПНД 40 | 2,6 м³/ч при 3,8 м | 3,6 м³/ч при 5,8 м | 4,6 м³/ч при 8,5 м |
| 3. То же | 120 м, подъём 1,0 м | ПНД 50 | 3,7 м³/ч при 2,8 м | 5,5 м³/ч при 4,5 м | 7,2 м³/ч при 6,8 м |
| 4. Выпуск выше колодца | 30 м, подъём 2,8 м | ПНД 40 | 2,8 м³/ч при 3,7 м | 4,7 м³/ч при 5,1 м | 6,7 м³/ч при 7,2 м |
На одном графике кривые слабого и среднего насосов и кривые трёх трасс: рабочие точки показывают, где слабого насоса уже не хватает.
Что из этого следует:
- Случай 2, приямок подвала. Трасса короткая, но подъём 3 м съедает больше половины напора слабого насоса. На трубе 32 мм средний насос уходит к левому краю кривой; труба 40 мм возвращает его в середину и даёт 5 м³/ч. Для подвала берут средний или сильный насос: здесь запас — это сухой пол.
- Случай 3, длинная трасса. На 120 м трубы 40 мм средний насос работает при напоре 5,8 м из 7 — почти на краю, и заиление трубы его остановит. Труба 50 мм снижает нужный напор до 4,5 м и поднимает расход в полтора раза. На длинной трассе дешевле увеличить трубу, чем насос.
- Случай 4, выпуск выше колодца. Подъём 2,8 м и 30 м трубы 40 мм — средний насос в середине кривой. Но в такой трубе после остановки стоит вода или она стекает назад в колодец; какую схему выбрать, чтобы она не замёрзла, разобрано в четвёртой части.
- Сильный насос на короткой широкой трубе — случай 2 на 40 мм: скорость 2,1 м/с, чуть выше нормы, а колодец он опустошает за считаные минуты и включается чаще. Больше — не значит лучше: колодец под такой насос нужен крупнее.
Какую трубу и как её вести
Для напорной линии дренажа подходит труба ПНД — чёрная техническая или синяя питьевая, разница для дренажа не важна. Она гибкая, гладкая внутри, не ржавеет и соединяется компрессионными фитингами без инструмента. Замерзание воды внутри ей всё равно вредно, особенно фитингам, поэтому трубу защищают от мороза одной из схем четвёртой части.
- Гофрированный шланг и садовый шланг не годятся для постоянной линии: у гофры потери в несколько раз выше, чем у гладкой трубы того же диаметра, а садовый шланг 3/4" на 3 м³/ч теряет напор как труба 25 мм, если не хуже.
- Внутри колодца стояк от насоса до выхода делают из той же ПНД или из жёсткой трубы ПВХ либо полипропилена — жёсткий стояк не болтается и не даёт насосу раскачиваться при пуске.
- Проход через стенку колодца уплотняют резиновой манжетой или герметиком по размеру трубы, иначе через зазор в колодец будет затекать грунтовая вода с песком.
- Переход с патрубка насоса (обычно G1 или G1¼) на трубу 40 мм делают сразу у насоса: чем короче узкий участок, тем меньше потерь.
- Трасса без провисов. Труба с уклоном в одну сторону не держит воду; провис посередине — это ледяная пробка зимой. Поэтому траншею под трубу выравнивают по шнуру.
Колодец и установка насоса
Колодец — это не только место, где стоит насос, но и буфер: от его объёма зависит, сколько раз в час насос включится и сколько времени у вас будет, если он остановится. В этой части — объём и размеры колодца, как поставить насос, чтобы поплавок никогда не зависал, обратный клапан, разъём для подъёма и монтаж по шагам.
На разрезе видно, как по высоте расположены входящая дренажная труба, аварийный уровень, уровни включения и выключения, насос на подставке над отстойником и выход напорной трубы.
Объём между уровнями
Каждое включение изнашивает контакты поплавка, конденсатор и обмотку, поэтому число пусков в час ограничивают. Паспорта небольших дренажных насосов допускают и 20, и даже 100 пусков в час, но для долгой службы колодец рассчитывают на 10–15 включений в час.
Чаще всего насос включается, когда приток ровно вдвое меньше его расхода: тогда наполнение и откачка занимают одинаковое время. Отсюда простая формула рабочего объёма:
V = Q × T / 4
где Q — расход насоса в рабочей точке, T — минимальное время цикла. При 15 пусках в час T = 4 минуты, и формула превращается в «объём равен минутной подаче насоса».
Для насоса из примера, 5 м³/ч: V = 5 × (4 / 60) / 4 = 0,083 м³, то есть около 83 литров. Какой ход поплавка это означает в колодцах разного диаметра:
| Диаметр колодца | Площадь | Ход поплавка для 83 л | Если ход только 20 см |
|---|---|---|---|
| 400 мм | 0,13 м² | 66 см | около 50 пусков в час |
| 600 мм | 0,28 м² | 29 см | около 22 пусков в час |
| 800 мм | 0,50 м² | 17 см | 12 пусков в час |
| 1000 мм | 0,79 м² | 11 см | 8 пусков в час |
Узкий колодец с вертикальным поплавком — частая причина того, что насос «щёлкает» каждые пару минут и выходит из строя за сезон. В колодце 400 мм нужного хода не получить, поэтому для дренажа участка разумный диаметр — 600–1000 мм. Если напорная труба после остановки сливается назад в колодец, к рабочему объёму добавляется ещё её объём — об этом в четвёртой части.
Диаметр и глубина
Глубину складывают снизу вверх от входящей трубы:
- Дно самой низкой входящей трубы — например, 1,5 м от поверхности.
- Уровень включения — на 10–15 см ниже, 1,65 м.
- Уровень выключения — ниже на рабочий ход, для 800 мм это 1,82–1,85 м.
- Насос должен быть под водой при уровне выключения, а сам он высотой 30–40 см.
- Под насосом — подставка из кирпича или плиты высотой 10 см и отстойник, где собирается ил.
В примере дно колодца получается на глубине около 2,4 м. Колодцы делают из пластиковых гофрированных труб 400–1000 мм с дном или из бетонных колец 1000 мм. Пластиковый колодец при высокой грунтовой воде выталкивает, как пустую ёмкость, поэтому его пригружают бетоном или крепят к плите — так же, как пластиковый погреб в статье «Пластиковый погреб на участке: как выбрать и установить, чтобы его не вытолкнуло грунтовой водой».
| Колодец | Диаметр | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Пластиковый гофрированный с приварным дном | 400–1000 мм | лёгкий, герметичный, врезки на месте | всплывает, нужна пригрузка; стенки ребристые, поплавок за них цепляется |
| Бетонные кольца с плитой дна | 1000 мм и больше | тяжёлый, не всплывает, много места для насоса и поплавка | нужен кран-манипулятор, стыки колец надо герметизировать |
| Готовый дренажный колодец из гладкого пластика | 315–600 мм | удобен для небольшого притока | мал для насоса с поплавком на кабеле |
Для насоса с поплавком на кабеле удобнее гладкая стенка: у гофрированной трубы рёбра внутри, и поплавок, опускаясь вдоль стенки, может зацепиться за ребро. Поэтому в гофрированном колодце его держат дальше от стенки.
Как поставить насос, чтобы поплавок никогда не зависал
Зависший поплавок — самая частая причина затопленного колодца при исправном насосе. Он зависает не потому, что плохой, а потому, что ему не оставили места. Правила простые, и все они — про свободную зону вокруг поплавка.
На виде сверху поплавок заметает круг вокруг точки крепления; в этом круге не должно быть ни стенки, ни стояка, ни кабеля, ни входящей трубы.
- Колодец достаточно широкий. Для поплавка на кабеле — от 600 мм, лучше 800–1000 мм. Паспортный минимум у компактных моделей меньше — у Grundfos Unilift KP-A 350 мм, — но это размер, при котором поплавок поворачивается впритык, без запаса на ил, лёд и перекос насоса.
- Свободный хвост кабеля — по паспорту. Обычно это 10–20 см от зажима до поплавка. Чем длиннее хвост, тем больше ход и тем больше места нужно. Хвост длиннее рекомендованного поплавок может лечь на дно или на насос и не подняться.
- Зона поплавка свободна. От точки крепления до стенки, стояка и любых труб по направлению поворота — не меньше длины хвоста плюс длина поплавка, на практике 25–30 см. Насос ставят ближе к стенке, а поплавок разворачивают к центру колодца.
- Точка крепления жёсткая. Кабель поплавка зажимают в штатный держатель на ручке насоса или хомутом на жёстком стояке. Если зажим сползёт, уровни поменяются: насос перестанет выключаться или включаться.
- Кабели и трос прибраны. Питающий кабель насоса и трос прихватывают стяжками к стояку через 0,5 м, чтобы они не свисали петлями в зону поплавка. Сам хвост поплавка не прихватывают.
- Поплавок в стороне от струи. Вода из входящей дрены падает вниз и может прижимать поплавок или раскачивать его. Насос ставят на противоположной стороне колодца или ниже входа так, чтобы струя не попадала на поплавок.
- Поплавок нельзя опустить ниже насоса. В нижнем положении он должен висеть над корпусом насоса, а не лежать на дне: в иле он прилипает.
Шесть частых ошибок и правильная установка: поплавок у стенки, на стояке, в иле, под струёй, со слишком длинным хвостом и насос, висящий на трубе.
У вертикального поплавка своя слабость: шток обрастает илом и железистым налётом, а зимой — льдом, и поплавок перестаёт скользить. Его осматривают при каждой чистке колодца, а колодец с железистой водой лучше оснащать поплавком на кабеле или электронным датчиком.
Подставка над илом
Ил в приёмный колодец дренажа попадает всегда: мелкие частицы проходят через любой фильтр и оседают на дне. Насос, поставленный прямо на дно, засасывает этот ил, забивает сетку и изнашивает уплотнение.
Слева насос стоит в иле и затягивает его в сетку, справа — на подставке высотой 10–15 см над отстойником, где ил лежит спокойно.
- Подставка — кирпич, бетонная плитка или пластиковое основание высотой 10–15 см под всей площадью насоса. Насос должен стоять ровно и не соскальзывать.
- Отстойник — пространство ниже подставки, куда оседает ил. Его выгребают раз в год.
- Насос не вешают на напорной трубе и не ставят на гибкий шланг «на весу». При каждом пуске корпус проворачивается от реактивного момента, насос раскачивается и сбивает поплавок.
- Ножки у насоса для грязной воды делают то же самое, но 3–5 см ножек мало для колодца, который чистят раз в год. Подставка всё равно нужна.
Обратный клапан и отверстие от воздушной пробки
Обратный клапан не даёт воде из трубы стекать назад через насос после остановки. Нужен он не всегда: всё зависит от того, как вы защищаете трубу от мороза (об этом в четвёртой части). Здесь — как его поставить, если он нужен.
Клапан стоит на стояке над насосом, а в стояке между насосом и клапаном, внутри колодца, просверлено маленькое отверстие: через него уходит воздух, который иначе запирает насос.
Где ставить. Клапан ставят на стояке, в 20–50 см над насосом, в доступном месте, стрелкой по направлению потока. Лучше шаровой клапан для канализации или лепестковый с широким проходом: у пружинного клапана для водопровода маленький проход, его забивает песком.
Воздушная пробка. Если насос опускали в колодец без воды или он откачал колодец так низко, что схватил воздух, воздух остаётся в корпусе. Столб воды над клапаном прижимает его, воздуху выйти некуда, и колесо крутится в воздушном пузыре: насос гудит, а воды нет. Так бывает не с каждым насосом, но часто.
Отверстие от пробки. Лекарство, которое производители насосов для подвальных приямков указывают в инструкциях, — отверстие в стояке между насосом и клапаном, внутри колодца, ниже крышки. Например, инструкция Zoeller требует отверстие около 5 мм (3/16 дюйма) всякий раз, когда на линии стоит обратный клапан, и напоминает периодически проверять, не забилось ли оно. При пуске воздух уходит через него, и насос сразу начинает качать. Отверстие сверлят под углом вниз, чтобы струйка била в воду, а не на кабель поплавка.
Цена отверстия — небольшая утечка во время работы: при напоре около 5 м через отверстие 3 мм уходит примерно 0,15 м³/ч, около 3% расхода насоса из примера, через 5 мм — около 0,4 м³/ч, до 8%. Для небольшого бытового насоса обычно хватает 3–4 мм. Отверстие надо проверять при чистке: песок и налёт его забивают.
Разъём и трос: как достать насос
Насос приходится поднимать: чистить колодец, менять поплавок, убирать на зиму. Поднимать его надо, не разбирая всю линию и не таща за кабель.
Три шага подъёма: открыть крышку, раскрутить разъём у верха колодца, вытянуть насос за трос вместе со стояком и кабелем.
- Трос — из нержавеющей стали диаметром 3–4 мм или капроновый шнур 6–8 мм, привязанный к ручке насоса. Верхний конец закрепляют на скобе под крышкой, чтобы он не упал в колодец. Кабель и напорная труба никогда не несут вес насоса: кабель от этого отрывается в вводе, а в двигатель попадает вода.
- Разъём — разборная муфта («американка») или компрессионная муфта ПНД на стояке у верха колодца, в досягаемости руки из люка. Раскрутили — и насос со стояком выходит наверх целиком.
- Для глубоких колодцев от 3 м бывают направляющие с автоматической трубной муфтой: насос опускают по двум штангам, и он сам садится на неподвижное колено. Это оборудование для канализационных станций, для участка обычно хватает разъёма и троса.
- Кабель выводят в сухую коробку выше уровня земли с запасом длины, достаточным, чтобы поднять насос на поверхность, не отключая.
Монтаж по шагам
Когда колодец готов, насос ставят за час. Порядок такой:
- Проверьте насос в ведре или бочке с водой: включается ли он поплавком, выключается ли, качает ли. Так вы увидите уровни включения и выключения.
- Соберите стояк на поверхности: переходник с патрубка, короткий отрезок, обратный клапан (если нужен по схеме), отверстие от пробки, трубу до разъёма.
- Привяжите трос к ручке насоса. Кабель и трос прихватите к стояку стяжками, оставив свободный хвост поплавка.
- Положите на дно колодца подставку и выровняйте её.
- Опустите насос на тросе, поставьте на подставку ближе к стенке, поплавок разверните к центру.
- Соедините разъём с напорной линией, закрепите трос на скобе, кабель выведите в коробку.
- Долейте воду в колодец из шланга или дождитесь притока и проверьте полный цикл: поплавок поднялся — насос включился — вода вышла на выпуске — насос выключился на своём уровне.
- Во время цикла посмотрите на поплавок сверху: он не должен касаться стенок, трубы и кабеля ни в одном положении.
- Отметьте на стенке колодца уровни включения и выключения краской — потом по ним видно, не сполз ли зажим.
- Подключите аварийный датчик и проверьте, что сигнал приходит на телефон.
Зима, электричество и отключения
Дренажный насос нередко работает и зимой, в оттепели, и почти всегда нужен весной, когда тает снег и чаще всего отключают свет. В этой части — как не дать замёрзнуть напорной трубе, куда можно сбрасывать воду, как подключить насос безопасно, как узнать об аварии и что делать без электричества.
Три схемы защиты трубы от мороза
Главное правило: после остановки насоса в неглубокой трубе не должно оставаться воды. Вода, которая стоит в трубе на глубине 30–50 см, за морозную ночь превращается в пробку, и весной насос упирается в лёд. Добиться этого можно тремя способами, и выбор определяется тем, где выпуск по отношению к колодцу.
Три профиля трассы: стрелки показывают, куда уходит вода, когда насос остановился, — вперёд к выпуску, назад в колодец или остаётся в трубе ниже промерзания.
| Схема | Когда подходит | Обратный клапан | Глубина трубы | Цена схемы |
|---|---|---|---|---|
| 1. Уклон к выпуску | выпуск ниже выхода трубы из колодца | не нужен; если стоит — с отверстием для слива стояка | неглубоко, 30–50 см | ничего, лучший вариант |
| 2. Уклон назад в колодец | выпуск выше выхода трубы из колодца, трасса без провисов | не ставят, или сверлят в нём сливное отверстие | неглубоко, 30–50 см | каждый цикл объём трубы возвращается в колодец; колодец нужен крупнее |
| 3. Ниже промерзания | трасса с провисами, длинная, или колодец мал для схемы 2 | обязателен, сразу над насосом | ниже глубины промерзания или с греющим кабелем | глубокая траншея или расход на подогрев |
Схема 1. Уклон к выпуску. Если выпуск ниже выхода из колодца, трубу кладут неглубоко, с уклоном 1–2% в сторону канавы. После остановки насоса вода из горизонтальной части сама вытекает, а стояк в колодце сливается назад. Обратный клапан здесь не нужен; если он стоит, над ним сверлят отверстие 3–4 мм, чтобы стояк опорожнялся, — это отнимает 3–5% расхода.
Схема 2. Уклон назад в колодец. Если выпуск выше колодца — канава на дороге выше участка, ливнёвка на пригорке, — трубу всё равно можно положить неглубоко, но с уклоном 1–2% в обратную сторону, к колодцу, и не ставить обратный клапан (или просверлить в нём, как в схеме 1, сливное отверстие). Пока насос работает, вода идёт вверх к выпуску. Когда он остановился, вся труба стекает назад в колодец через насос, и замерзать нечему. Это очень распространённая и честная схема, но у неё есть цена — о ней ниже.
Труба, которая сначала поднимается, а потом опускается, — через бугор, вдоль отмостки, над фундаментом, — делится верхней точкой на две части. Всё, что до неё, стекает назад в колодец, всё, что после неё, — вперёд к выпуску. Главное, чтобы в каждой части уклон был в одну сторону и не было провисов: провис — это лужа, а лужа зимой — лёд.
Схема 3. Труба ниже промерзания с обратным клапаном. Если трасса длинная, с провисами, которые не убрать, или колодец мал для схемы 2, в трубе всегда стоит вода. Тогда обратный клапан ставят сразу на насосе, чтобы вода не стекала назад через рабочее колесо, а трубу кладут ниже глубины промерзания или греют кабелем. В Санкт-Петербурге по формуле пункта 5.5.3 СП 22.13330.2016, свода правил об основаниях зданий, грунт промерзает примерно на 1 м в суглинке и на 1,2–1,3 м в песке, в глубине Ленинградской области — глубже. Как найти глубину для своего региона, рассказано в статье «Зимой замёрз водопровод: как отогреть трубу и как не допустить этого снова». Последний отрезок к выпуску, который неизбежно выходит к поверхности, всё равно делают с уклоном к выпуску.
Чем платят за слив назад в колодец
У схемы 2 три издержки, и все их надо посчитать до того, как класть трубу.
Объём трубы возвращается в колодец после каждой остановки. Труба ПНД 40 мм SDR 11 имеет внутренний диаметр около 32,6 мм, это 0,83 литра на метр. Трасса 50 м — около 42 литров. У трубы SDR 17 того же наружного диаметра внутри 35,2 мм и почти литр на метр — около 49 литров на 50 м. Для сравнения: рабочий объём колодца из примера — 83 литра.
Шкала показывает колодец 800 мм: вернувшиеся 42 литра поднимают воду на 8 см, то есть занимают половину рабочего хода поплавка, и до следующего включения притоку остаётся заполнить только вторую половину.
- Если объём трубы больше рабочего объёма, насос включится сам от вернувшейся воды, выкачает её в трубу, выключится, вода вернётся — и так без конца, даже когда притока нет совсем. Это самая дорогая ошибка схемы 2.
- Если объём трубы — половина рабочего, как в примере, насос будет включаться примерно вдвое чаще, чем без слива, и каждый раз гонять в трубу и обратно 42 литра впустую.
- Правило: рабочий объём колодца — не меньше двух-трёх объёмов трубы. Для 50 м трубы 40 мм это 100–130 литров: в колодце 800 мм ход поплавка 20–26 см, в колодце 1000 мм — 13–17 см. Для длинной трассы проще взять трубу схемы 3 или колодец шире.
Лишний износ и электричество. Каждый цикл насос сначала заново заполняет трубу, и только потом вода начинает выходить на выпуске. При 10 циклах в сутки и 42 литрах это 0,4 м³ воды, поднятой впустую. По электричеству это копейки, но по числу включений — прямая нагрузка на поплавок, конденсатор и обмотку.
Обратный поток через колесо. Вода, стекающая назад, раскручивает колесо в обратную сторону, пока труба не опустеет, — секунды или десятки секунд. При напоре в 1–3 м энергия этого потока мала, но включать двигатель, пока колесо крутится назад, вредно. Правило «рабочий объём больше объёма трубы» защищает и от этого: насос не включится, пока приток не поднимет воду через весь оставшийся ход, а к этому времени слив давно закончится. Прочтите паспорт своего насоса: если производитель требует обратный клапан, выбирайте схему 1 или 3.
Сливное отверстие в клапане вместо отказа от клапана — промежуточный вариант: через отверстие 3 мм при подпоре около 1 м 42 литра уходят назад примерно за 10 минут. Замёрзнуть труба за это время не успевает, а при работе насоса утечка через отверстие те же 3–5% расхода.
Выпуск, колодец и насос зимой
Выпуск замерзает первым при любой схеме. Его располагают выше уровня воды в канаве, чтобы конец трубы не вмерзал в лёд, укрепляют берег под ним камнем, чтобы струя его не размывала, и закрывают сеткой от животных. Последние 1–2 м трубы делают с уклоном к выпуску даже в схеме 2 — это часть «после верхней точки».
Колодец не должен промерзать до воды. Крышку утепляют: вспененный полиэтилен или плита пенополистирола 50–100 мм под люком. Если уровень выключения лежит ниже глубины промерзания, вода в колодце не замёрзнет и насос может оставаться в ней всю зиму.
Неглубокий колодец зимой. Если колодец мельче метра, а вода в нём стоит у самой поверхности, поплавок вмерзает в лёд вместе с насосом. Такой насос на зиму достают, сливают из него воду и хранят в тепле, а колодец весной проверяют до начала таяния снега. Что ещё проверить в доме перед зимой, собрано в статье «Чек-лист загородного дома перед зимой и весной: что проверить и когда».
Выпуск в канаву
Сбрасывать дренажную воду можно только туда, где на это есть согласие владельца: в свою канаву — да, в поселковую или придорожную — только с разрешения того, кому она принадлежит. Что можно, а что нельзя, разобрано в статье «Можно ли отводить дождевую и дренажную воду к соседу, на дорогу или в канаву», кто отвечает за канаву — в статье «Кому принадлежит канава вдоль участка и кто должен её чистить», а как посёлку согласовать закрытие общей канавы трубой — в статье «Общая дренажная канава в посёлке: зачем она нужна и можно ли закрыть её трубой перед своим участком».
Электробезопасность
Насос работает в воде, и человек иногда в эту воду лезет руками: достать поплавок, выгрести ил. Поэтому подключение насоса — не место для экономии.
Насос в воде подключают через устройство защитного отключения (УЗО) с током срабатывания 30 мА, а кабель ведут до розетки в сухом месте, без скруток в колодце. Пробой изоляции в мокром колодце без УЗО опасен для жизни.
Проследите цепь от щита до насоса: автомат и УЗО 30 мА в щите, кабель в земле в трубе, розетка с крышкой в коробке выше земли, штатный кабель насоса без соединений в колодце.
- УЗО 30 мА требует пункт 7.1.79 Правил устройства электроустановок для всех групп розеток. Для насоса лучше отдельная группа: автомат 10 А и УЗО или дифавтомат с током утечки 30 мА. Тогда срабатывание защиты на кухне не остановит дренаж, а срабатывание из-за насоса сразу видно. Что должно быть в щите, разобрано в статье «Что должно быть в электрощите современного загородного дома».
- Заземление обязательно. У насоса металлический корпус или металлические детали, и в вилке у него заземляющий контакт. Розетка должна быть с заземлением, а не старая двухполюсная.
- Розетка — в сухой коробке выше земли, с крышкой, брызгозащищённая. Не в колодце и не под крышкой люка, где собирается конденсат.
- Кабель насоса не наращивают в колодце. Штатные 10 м обычно хватает до коробки у колодца. Если не хватает, соединение делают в коробке выше земли или специальной герметичной термоусадочной муфтой для погружных насосов, а не изолентой.
- Кабель от щита до колодца прокладывают в земле на глубине не меньше 0,7 м — этого требует пункт 2.3.84 Правил устройства электроустановок для кабельных линий до 20 кВ; уменьшить глубину до 0,5 м там же разрешено только на коротких, до 5 м, участках у ввода и в защитной трубе. По поверхности к колодцу кабель не ведут.
- Перед тем как лезть в колодец, вынимайте вилку из розетки. Не выключателем и не автоматом, а вилкой, которую видно.
Если УЗО начало срабатывать при включении насоса, это почти всегда вода в двигателе или пробитый кабель, а не «чувствительное УЗО». Насос в таком состоянии не эксплуатируют; как искать причину, разобрано в статье «Почему выбивает автомат, УЗО или дифавтомат и что можно проверить самому».
Аварийный сигнал
Колодец обычно далеко от глаз, а насос ломается молча. Аварийный датчик уровня — единственный способ узнать о проблеме до того, как вода встала в дренах или в подвале.
Датчик висит между уровнем включения и дном входящей трубы: если вода дошла до него, насос не справляется или не работает.
| Вариант | Как работает | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|
| Отдельный поплавок с сиреной | второй поплавок выше уровня включения замыкает звуковой сигнал | прост, не зависит от интернета | слышно только рядом с колодцем |
| Датчик протечки умного дома | датчик на высоте аварийного уровня шлёт уведомление через Wi-Fi или Zigbee | дёшев, уведомление на телефон | молчит, если роутер без резервного питания |
| GSM-сигнализация с датчиком уровня | блок с сим-картой и аккумулятором шлёт СМС или звонит | работает при отключении света | нужна сим-карта и её баланс |
| Реле уровня с выходом на второй насос | при аварийном уровне включает резервный насос | не только сообщает, но и откачивает | сложнее, два насоса |
Датчик протечки на платформе умного дома, подвешенный над аварийным уровнем, умеет присылать уведомление, как показано в статье «Умный дом на Smart Life (Tuya): как управлять светом, розетками и реле на участке с телефона»; но если роутер без резервного питания, в отключение сигнал не уйдёт — тут нужен датчик с собственной сим-картой. Датчик подвешивают на отдельном тросике, а не кладут на насос: так он не зависит от поплавка и не мешает ему.
Если отключили электричество
Худшее сочетание — весенний паводок и отключение света: именно тогда воды больше всего, и именно тогда ветер рвёт провода. Колодец из примера наполнится от уровня включения до входящей трубы за 2–3 минуты: это 15 см высоты, около 75 литров, а приток 1,5 м³/ч — 25 литров в минуту. Дальше вода встанет в дренах. Для дренажа участка это значит, что земля временно вернётся к своей обычной сырости; для дренажа вокруг дома с подвалом или цокольным этажом это подтопление подвала, и там резерв обязателен.
Столбики сравнивают, сколько часов продержится колодец сам по себе и с каждым вариантом резерва при притоке 1,5 м³/ч.
Способы подстраховаться, от простого к надёжному:
- Аварийный сигнал. Даёт время приехать или запустить генератор. Для подвала — минимум.
- Второй насос. Ставится в тот же колодец с уровнем включения чуть выше первого. Спасает от поломки или зависшего поплавка, но не от отключения света.
- Источник бесперебойного питания с аккумулятором. Насос 0,4 кВт при пиковом притоке 1,5 м³/ч и расходе 5 м³/ч работает примерно треть времени, то есть в среднем берёт около 0,12 кВт. Аккумулятор 12 В на 100 А·ч отдаёт на практике 0,6–1 кВт·ч, это 5–8 часов. Два таких аккумулятора дают вдвое больше, 10–16 часов. Инвертор выбирают с чистой синусоидой и с запасом по пусковому току — в 3 раза и больше от мощности насоса.
- Генератор. Надёжнее всего при долгих отключениях. Насос 0,4 кВт запускает генератор от 1,5–2 кВт с учётом пускового тока. Включать насос от генератора безопаснее всего прямо переноской в его розетку; подключение к домашней сети через розетку дома опасно для вас и для электриков на линии, почему — объясняет статья «Можно ли подключить генератор в розетку дома». Как подобрать мощность и сделать резервное питание правильно, разобрано в статье «Как подобрать генератор для дома и сделать резервное питание безопасно».
- Запас колодца. Широкий и глубокий колодец сам по себе резерв: каждые 10 см высоты колодца 1000 мм — это 79 литров, около трёх минут притока 1,5 м³/ч. Это немного, поэтому запас колодца дополняет резерв питания, но не заменяет его.
Обслуживание и неисправности
Дренажный насос ломается редко, если о нём помнить два раза в год. Большая часть отказов — это ил, зависший поплавок и замёрзшая труба. В этой части — что и когда делать и таблица неисправностей: признак, причина, что сделать.
Что делать весной, летом и осенью
Весной, до таяния снега:
- Поднимите поплавок рукой или долейте воды в колодец и убедитесь, что насос включается, выключается и вода выходит в канаву.
- Проверьте аварийный сигнал: поднимите аварийный датчик или опустите его в ведро с водой.
- Нажмите кнопку «тест» на УЗО.
- Осмотрите выпуск: не завален ли он, не размыт ли берег, не намёрз ли лёд на конце трубы.
Летом, в сухой период:
- Откачайте колодец досуха и выгребите ил из отстойника; промойте сетку на входе насоса.
- Поднимите насос за трос, осмотрите кабель у ввода в корпус и поплавок. Трещины на оболочке кабеля — повод для замены, а не для изоленты.
- Проверьте, что поплавок не задевает стенки и трубы во всём ходе, а электроды датчика не обросли налётом.
- Прочистите отверстие от воздушной пробки и сливное отверстие, если они есть.
- Проверьте обратный клапан: если стояк после остановки сразу пустеет там, где клапан должен держать воду, клапан не закрывается.
Осенью, перед морозами:
- Убедитесь, что напорная труба после остановки пустеет — по схеме 1 или 2 — или что клапан держит воду в трубе ниже промерзания по схеме 3.
- Утеплите крышку колодца.
- Если насос на зиму достают, храните его в сухом месте и не допускайте, чтобы вода замёрзла в корпусе.
Если насос стал включаться заметно чаще, чем раньше, посмотрите, не вырос ли приток и не заилилась ли труба: это меняет рабочую точку. Если дренаж всё равно стоит в воде при исправном насосе, причина обычно выше по течению — в уклонах и засыпке. Частые ошибки разобраны в статье «Дренаж на участке не работает: 10 ошибок устройства, как их распознать и исправить».
Неисправности: признак, причина, что сделать
| Признак | Вероятная причина | Что сделать |
|---|---|---|
| Колодец полный, насос молчит | зависший поплавок | поднять поплавок рукой; если насос заработал — освободить зону поплавка |
| Колодец полный, насос молчит, поплавок свободен | нет питания, выбило автомат или УЗО, сработала термозащита | проверить розетку и щит; если УЗО выбивает снова — насос на проверку |
| Насос гудит, но не качает | воздушная пробка; заклинило колесо илом; отказал конденсатор | отверстие от пробки; поднять и промыть насос; конденсатор меняет сервис |
| Насос работает, вода на выпуске еле идёт | труба мала или заилилась, частично замёрзла, насос у края кривой | сверить с таблицей потерь; промыть трубу; взять диаметр больше |
| Насос качает, но уровень не падает | приток больше расхода в рабочей точке; вода возвращается через негерметичный клапан | замерить приток; проверить клапан; насос сильнее или труба шире |
| Включается каждые 1–2 минуты | мал рабочий объём: узкий колодец, короткий ход, вода стекает из трубы назад | увеличить ход поплавка; колодец шире; по схеме 2 — рабочий объём больше объёма трубы |
| Включается сам без притока | обратный клапан не держит; объём трубы больше рабочего объёма в схеме 2 | заменить клапан; увеличить ход поплавка или перейти на схему 3 |
| Не выключается, работает всухую | поплавок зажат в верхнем положении; сполз зажим кабеля | освободить поплавок; вернуть зажим на отметку |
| Включается и через несколько минут замолкает | термозащита: работа без воды, заклинивание, большой напор | проверить уровни и колесо; подобрать трубу под рабочую точку |
| При включении выбивает УЗО | вода в двигателе, пробит кабель | не включать; насос в сервис или замена |
| Сильный шум и вибрация | камешек в колесе, износ подшипников, работа у правого края кривой | поднять и осмотреть; проверить, не слишком ли короткая и широкая труба |
| Весной не качает после зимы | ледяная пробка в трубе или на выпуске | отогреть выпуск; на будущее — одна из трёх схем защиты от мороза |
| Вода в колодце мутная с песком | размыта засыпка дрен, песок идёт по трубам | насос для грязной воды временно; искать место размыва в дренаже |
Что сделать сейчас
- Замерьте приток в колодец в пик паводка и сравните с расходом насоса в рабочей точке.
- Проверьте диаметр напорной трубы по таблице потерь: 25 мм и шланг почти всегда мало.
- Посмотрите сверху, как поворачивается поплавок, и уберите из его зоны всё лишнее.
- Поставьте насос на подставку над илом и привяжите к нему трос.
- Выберите схему защиты трубы от мороза и проверьте, что после остановки в неглубокой трубе не остаётся воды.
- Проверьте УЗО, заземление розетки и аварийный сигнал.
- Для дома с подвалом — решите, чем будете качать, если отключат свет.